РЫБКИ

ПОДГОТОВКА АКВАРИУМА

Какой выбрать аквариум: большой, а может, для начала маленький, прямоугольный, круглый? Вот как раз начинать с маленького и не стоит. Лучше всего средний, ширина которого приблизительно равна высоте, а объем — 60—100 литров. В нем проще поддерживать биологический режим, да и ухода он требует меньше. Круглый, может, и красив, но для наблюдений не годится: выпуклые стенки искажают рыбок, мешают разглядывать их, да и ухаживать за ним сложно.

Аквариум выбран. Однако не менее важно выбрать место, где его установить. Чего проще: на подоконнике. Самое неподходящее место для аквариума! Свет в комнате в течение дня меняется, температура в течение года «скачет». А рыбам вредны и скачки температуры, и чрезмерное освещение.

Идеальное место для аквариума — самый темный угол в комнате. Там легче искусственно регулировать продолжительность светового дня, необходимую яркость освещения. Ну а если нет выбора? Если, кроме подоконника, аквариум негде поставить? Тогда можно закрыть его сзади и с боков листами пенопласта или поролона. Это уменьшит и температурные скачки, и освещение.

Большим аквариумам, вес которых превышает сто килограммов, нужна очень прочная, устойчивая подставка. Ее можно сделать своими руками. Для проверки, подходит ли она, заберитесь на нее и попрыгайте — не раскачивается ли?!

Новый аквариум надо проверить: не течет ли. Для этого его тщательно моют и заливают теплой водой — на два-три дня. После чего воду сливают, а сам аквариум споласкивают. Если же аквариум надо использовать сразу, то его изнутри (по местам стыков стекол) промазывают обычным пластилином. Для боль шинства водных обитателей пластилин безвреден. Промазанный аквариум промывают чуть теплой водой.

Домашний аквариум — замечательное украшение квартиры: красиво освещенный, со сказочно-таинственными рыбами, диковинными растениями... Любоваться таким аквариумом можно часами. И все это великолепие вы создали сами, своими руками.

До заселения аквариума «новоселами» займемся его «интерьером».

Грунт. Сразу же условимся: мелкий желто-оранжевый песок для аквариума непригоден. В мелком песке корни растений сгнивают из-за недостатка кислорода, а желтый цвет часто зависит от соединений железа, которые в большом количестве вредны для рыб и улиток. Берут просеянный и тщательно промытый речной песок серого цвета или мелкий гравий (4—6 мм). Для дезинфекции грунт 15—20 минут кипятят или прокаливают в духовке.

Чтобы проверить, хорошо ли промыт грунт, надо в трех-пятилитровую стеклянную банку налить три четверти чистой воды и бросить в нее несколько горстей грунта. Если вода не замутилась, грунт готов. Если появилась хоть малейшая муть, его продолжают промывать под струей проточной воды и снова проверяют. Промывка грунта — дело ответственное: от нее зависит, насколько быстро в аквариуме установится стабильный биологический режим. Заполнив аквариум водой до половины, грунт укладывают слоем в 4—5 см.

«Декорации». На грунт размещают «элементы декорации»: камни, коряги и т. п. Они очень украшают аквариум, делают его более естественным. Камни (без острых углов, чтобы не поранить рыб!) моют жесткой щеткой, а коряги кипятят 5—6 часов в насыщенном растворе поваренной соли, а потом еще 2—3 часа в чистой воде, меняя ее до тех пор, пока она перестанет окрашиваться в коричневый цвет. Желательны коряги лиственных пород деревьев, найденные в болотах.

Вода. Уложив грунт и «декорации», аквариум заливают водой. Казалось бы, чего проще, налил, сколько поместится в аквариум, — выпускай рыб. Только все не так-то просто. И воду надо готовить.

Опытные аквариумисты хорошо знают науку о химических свойствах воды и растворов — гидрохимию. Для них важны жесткость воды, концентрация кислорода и аммиака, ионов аммония, нитритов, нитратов и других веществ. Для морского аквариума, кроме того, важна еще и плотность воды: общее количество растворенных в ней солей.

Проверяют эти свойства воды с помощью специальных наборов химических реактивов. Однако для первого аквариума сложные анализы не нужны. И о них мы говорить не будем.

Другое дело — содержание хлора. Известно, что на многих водопроводных станциях воду дезинфицируют хлором: он убивает микроорганизмы. Это опасно и для рыб. Поэтому сразу пускать их в водопроводную воду нельзя, только через 2—3 суток: после отстаивания. Кипячение удаляет хлор из воды быстрее, и она вполне пригодна для аквариума.

Температура воды в аквариуме очень важна для жизни его обитателей. Так как рыбы — животные холоднокровные, то температура их тела приблизительно равна температуре воды. А чем выше температура, тем быстрее обмен веществ, тем больше кислорода и корма рыбы потребляют. Но с увеличением температуры количество кислорода в воде уменьшается. Рыбы начинают задыхаться и погибают. При низкой же температуре рыбы «простуживаются» и болеют. Скачки температуры тоже очень вредны, поэтому нельзя ставить аквариум, особенно маленький, на сквозняке.

Для подогрева воды в аквариумах есть специальные подогреватели с терморегуляторами. С помощью терморегулятора подбирают нужную температуру и включают систему на сутки... Чтобы не «сварить» и не «заморозить» обитателей аквариума, еще раз проверяют температуру. Для этого желателен ртутный термометр: он точнее спиртового. Какую же поддерживать температуру воды?

Для разных рыб разную. Но посколько домашние аквариумы заселяют, как правило, тропическими рыбками, то им подходит только теплая вода: от 20 до 28° С. Знайте: резких колебаний температуры воды рыбы не выносят!

Аквариум заливают водой, оставив до краев 3— 5 сантиметров свободными, и накрывают покровным стеклом. Зачем? Оно уменьшает испарение воды, защищает ее от пыли, создает благоприятные условия для растений с плавающими листьями, а еще не дает выпрыгивать слишком резвым рыбкам.

Растения в аквариуме. Многие водные растения цветут на воздухе, так как под водой невозможно опыление. Водными их называют по привычке, на самом же деле они живут вблизи воды, во влажной среде, не боятся длительного погружения во время наводнений. Некоторые водные растения, весьма редкие, очень нежны: ухаживать за ними бывает даже сложнее, чем за рыбами.

В распоряжении аквариумистов сотни аквариумных растений, но начинать надо с самых простых. Среди них различные виды укореняющихся в грунте перистолистников, кабомбы, людвигий, бакопы, гетерантеры... Из плавающих растений — ричии, сальвинии... Несколько сложнее апоногетоны, эхинодорусы, криптокарины, нимфеи, анубиасы, пистия, эйхорния, лимнобиум. Надо сказать, что даже среди одного рода, например, апоногетон, есть и относительно простые виды (волнистый апоногетон), и очень сложные, привередливые (увирандра).

Но вот растения посажены, проходит два-три дня, и вода... мутнеет! Не торопитесь ее менять. Через день-другой муть исчезнет: это бактерии, внезапно размножившиеся, «съели» все питательные вещества, которые были в воде, и, конечно, погибли. Такой естественный процесс называется установлением начального биологического режима.

Свет играет важнейшую роль в жизни аквариума. Для освещения лучше всего взять люминесцентные лампы со спектром, близким к дневному свету. Лампы помещают в специальный светильник — сверху аквариума, расположив их вдоль поверхности через каждые 10 см. Вся электропроводка должна быть надежно изолирована, особенно при повышенной влажности!

Вначале включают половину ламп, и лишь когда растения достаточно окрепнут, постепенно включают все. На это уходит обычно 2—3 месяца, не меньше. Наилучшая продолжительность светового дня для тропического аквариума 12 часов. Если у вас аквариум в школе, то режим освещения (примерно 9—10 часов в сутки) для большинства растений вполне достаточен. Не волнуйтесь, что в воскресные и праздничные дни аквариумные растения будут без привычного для шх освещения: ничего страшного с этими растениями не произойдет.

Если включить все лампы сразу, да еще надолго, го травмированные пересадкой растения быстро зарас-гут «дикими» водорослями, аквариумная вода «зацветет», станет мутно-зеленой. И беда тут не в том, что мутная вода портит вид аквариума. В таком водоеме ночью скапливается углекислый газ, и все его живое население может задохнуться, погибнуть. Как же быть? Сменить воду? Ни в коем случае! Водорослям только того и нужно — разрастутся еще сильнее. Срочно затемните на несколько дней аквариум: в темноте они перестанут развиваться. Или (отсадив рыб) выпустите в воду рачков дафний — пускай едят водоросли. А вообще-то самое лучшее средство — не допускать цветения: следить за правильным освещением аквариума.

И растениям и рыбам нужен кислород. Поступает он в аквариум из воздуха через верхний слой воды. Ясно, что чем дальше от поверхности, тем кислорода в воде меньше. Поэтому керамический распылитель (он продается в зоомагазинах) опускают в воду у дна, соединяют его тонким пластиковым шлангом с микрокомпрессором (он тоже продается), который включают в электрическую сеть, — система аэрации готова. Она обогатит кислородом аквариумную воду, а это позволит поселить больше рыб в вашем водоеме.

Пузырьки воздуха, поднимаясь к поверхности, приводят в движение воду, «перемешивают» ее, выравнивают количество кислорода и температуру по всему аквариуму.

УХОД ЗА АКВАРИУМОМ

В аквариуме постоянно происходят и весьма сложные химические превращения, и развитие разных бактерий, сменяющих друг друга, и взаимодействие с окружающим воздухом, и многое-многое другое... Чтобы установить наилучший биологический режим, нужно строго выполнять все правила по уходу за аквариумом.

Прежде всего в аквариуме должна быть кристально чистая вода с еле уловимым запахом свежескошен-ной травы или морских водорослей. Для этого надо правильно кормить рыб, периодически чистить аквариум, регулярно менять воду. Никакие, даже самые совершенные системы фильтрации и регенерации воды не заменяют минимальную подмену воды — 25 процентов объема в месяц. Иногда требуется и более частая подмена воды — до 90 процентов еженедельно, и даже ежедневно, но об этом разговор особый.

При благоприятном режиме на стенках аквариума обычно появляются зеленые водоросли. Позеленевшие стеклянные стенки очищают лезвием бритвы; для оргстекла берут грубую капроновую ткань, она его не поцарапает.

Остатки водорослей, экскременты рыб и улиток убирают со дна резиновым или пластиковым шлангом (высасывая вместе с водой). Водопроводную воду доливают без отстаивания, но не более 5—10 процентов (для пресноводного аквариума).

Помните, что создать хорошие условия в аквариуме намного проще, чем поддерживать их. Давайте договоримся: не имея достаточного опыта, не экспериментируйте с грунтом, удобрениями, стимуляторами роста и другими добавками для растений, так как это может нарушить биологический режим в аквариуме и вода надолго помутнеет или «зацветет». Итак, посаженные в аквариум растения «принялись». Из воды выветрились остатки хлора, установился первичный биологический режим. Теперь можно пустить улиток и рыб.

ВЫБОР РЫБОК

Лучше начинать с самых неприхотливых. Но это вовсе не значит, что будем помещать в аквариум рыбешек «обычных» — речных и озерных, да еще пойманных собственноручно. Как ни странно, рыбы наших водоемов гораздо капризней «заморских». Во-первых, им подавай непременно прохладную воду, а надо сказать, ее подогревать куда проще, чем охлаждать. Во-вторых, они привыкли к тому, что лето сменяется зимой, зима — весной... А самое-то главное, они заражены всевозможными болезнями. В аквариуме эти болезни моментально дают себя знать, стоит лишь рыбе пережить самый незначительный стресс: скажем, ее отлов и помещение в искусственную среду.

Другое дело — рыбки экзотические: им нужна вода всегда теплая, смена времен года необязательна (они ведь из жарких стран), а жить в искусственных водоемах они уж давно привыкли.

Значит, убедились: выбираем для аквариума только экзотических рыбок. И не всех подряд, как ни соблазнительно заселить свой водоем рыбами всякими-разными.

Среди тысячи видов аквариумных рыб есть 20—30 видов, которые легко «прощают» первые, неизбежные ошибки в аквариумистике.

Кардиналы

Кардиналы — родственники наших карасей и карпов, обитают в реках Китая. Ведут стайный обра» жизни. Икру мечут вблизи мелколистных растений. Икру и мальков не поедают. Выкормить молодь, не имея опыта, сложно. Из родственных кардиналам рыб начинающим аквариумистам лучше всего взять различные виды данио.

Неоны — относятся к семейству харациновых. Населяют водоемы Перу, Бразилии и Венесуэлы. В аквариумах лучше приживается голубой неон. Самцы стройнее самок. Кормят рыб циклопом, дафнией и другими кормами подходящего размера. Температура воды 20— 24° С.

Гуппи

Гуппи — населяют водоемы от Центральной Америки до Бразилии. Самцы мельче самок (самки — до 6 см), но значительно ярче окрашены. Рыбки очень неприхотливы. Гуппи относятся к так называемым жи» вородящим рыбам. Самки мечут мальков, которые могут сразу питаться мелким планктоном.

Им нужна температура воды — от 18 до 24° С и даже выше, но без резких температурных скачков. Гуппи охотно поедают любые растительные и животные корма (подходящего размера). Последовательным скрещиванием и отбором созданы десятки пород гуппи, разных по окраске и по форме плавников. Выведение новой породы — увлекательное занятие, которое, помимо обычных аквариумных знаний и опыта, требует еще и знания законов генетики. Выставки и конкурсы гуппи проводятся и в нашей стране, и во всем мире.

Пецилии

Пецилии и меченосцы — очень разнообразны: выведено много пород. Их далекие предки попали в наши аквариумы из различных водоемов Атлантического побережья Мексики, Гватемалы и Гондураса. Рыбы редко вырастают больше 5—6 см.

Меченосцы вдвое больше пецилий, самки крупнее самцов. Температура воды для них 20—25° С. К корму неприхотливы, однако для яркости окраски желательны растительные добавки.

Пецилии и меченосцы — живородящие рыбы; чтобы сохранить мальков, самок перед нерестом лучше отсадить в отдельный сосуд с большим количеством мелколистных растений, в том числе плавающих (яванский мох, перистолистыик, ричия, пистия)... Мальки весьма крупные, их нетрудно выкормить мелким прудовым планктоном или растертым в порошок сухим кормом.

Моллинезии

Моллинезии — среди живородящих рыб, пожалуй, самые «капризные»: предпочитают высокую температуру воды (26—28° С), сильную аэрацию, яркое освещение. Для лучшего самочувствия рыб на каждое ведро воды можно добавить по 2—3 чайных ложки морской или в крайнем случае поваренной (не йодированной!) соли. В корм обязательно добавляют что-нибудь растительное: хорошо промытую овсяную кашу, нитчатые водоросли...

Мальки у моллинезии нежные: чтобы их сохранить, рекомендуют отсаживать самок перед нерестом в аквариум со свежей, отстоявшейся в течение нескольких суток водой — той же температуры, что в общем аквариуме.

Макроподы

Макроподы — обычные обитатели водоемов на рисовых полях в странах Юго-Восточной Азии. Они очень нетребовательны к условиям содержания. Благодаря специальному органу — лабиринту — они могут дышать атмосферным воздухом, а потому не очень чувствительны к качеству воды. Температура воды может меняться от 16 до 30° С и даже выше. Самцы крупнее самок и ярче окрашены. Размер обычно 10—12 см. Корм животный, подходящего размера. Для икры и мальков строят любопытные гнездышки из пузырьков воздуха, в виде пенных островков на поверхности воды.

Петушки

Петушки, или бойцовые рыбки, — получили свое название за постоянные стычки между самцами: дерутся, словно петухи. Рыбы населяют бедные кислородом воды Таиланда и Кампучии. Их, как и макроподов, относят к семейству лабиринтовых.

Обязательна для петушков — высокая температура воды: 24—30° С. Корм живой: мотыль, дафния. Желательно поселить в аквариуме плавающие растения — ричии, сальвинии, ряски... Из этих растений и пены самцы петушков строят гнезда, куда самки откладывают икру. Кстати, лабиринтовый аппарат у мальков развивается лишь спустя несколько недель после выклева, поэтому первое время в вырастном аквариуме должно быть достаточно кислорода. И лишь когда мальки регулярно начнут всплывать, чтобы «глотнуть» воздуха, можно смело выключать аэрацию.

Барбусы

Барбусы — любимцы аквариумистов (у нас этих рыб около 20 видов). Населяют они водоемы Юго-Восточной Азии и Африки. В последние годы выведены барбусы разных цветов. Кормят этих небольших рыб живыми дафниями, циклопами, мотылем, а также и сухими кормами. Температура воды — 22—25° С. Самцы барбусов окрашены ярче, зато самки полнее.

Для размножения годится аквариум на 8—15 литров, в который помещают кустик таиландского па портника или яванского мха, а на дно укладывают сетку. Без такой сетки большую часть выметанной икры рыбы съедят. Стимул к нересту — освежение воды с повышением температуры на 4—5° С. Обычно на шестые сутки молодь уже свободно плавает. Мальков начинают кормить просеянным мельчайшим планктоном. По мере их роста размер корма увеличивают и сортируют малышей по величине во избежание каннибализма.

Золотые рыбки

Золотые рыбки, телескопы, вуалехвосты, оранды и другие — селекционные формы серебряного карася. Рыбки холодноводные и не нуждаются в подогреве воды; более того, их следует оберегать от перегрева воды в летние месяцы. Обычно размер их не более 15— 20 см. Корм с преобладанием растительной части.

Размножение не сложно. За 15—20 дней до предполагаемого нереста самцов и самок отсаживают друг от друга, усиленно и разнообразно кормят. В нерестовый водоем заливают свежую отстоянную воду и помещают этих рыб. Для нереста используют мелколистные водные растения, капроновые нити и т. п. Рыбы плодовиты, и поэтому нерест целесообразно проводить в весенне-летний период, когда много живой «пыли». Подрастающую молодь делят по экстерьерным признакам (размер тела, длина и форма плавников, размер и форма глаз, окраска и т. д.), выбирая наиболее характерных особей.

Цихлиды

Цихлиды. Есть очень выносливые рыбы этого семейства: хромис-красавец, восьмиполосая цихлазома, некоторые акары..." Но рыбы эти очень своенравны, и, если посадить их в общий аквариум, для других обитателей это кончается плачевно. Рыбы-соседи оборваны, избиты, а то и просто съедены. Растения выдраны с корнями, грунт перерыт.

Прежде чем заниматься цихлидами, надо прочитать специальные книги, изучить их повадки, условия содержания и размножения. Кстати, эти рыбы своеобразно заботятся о своем потомстве: долго вынашивают икру и даже мальков во рту.

У аквариумистов нашей страны более 300 видов рыб. «Осваивая» ежегодно 4—5 новых видов, нетрудно посчитать, сколько лет на все это «осваивание» понадобится. А начавшееся увлечение морским аквариумом — актинии, звезды, кораллы — все это еще впереди.

ЧЕМ И КАК КОРМИТЬ РЫБОК

Наилучшим кормом для рыб является мелкий планктон: дафнии, циклопы, которых нетрудно наловить летом сачком в любом пруду или в застоявшейся луже. Крупных рыб кормят личинками комаров — коретрой и мотылем. Эти корма добывать труднее, поэтому их обычно покупают в зоомагазине.

Хранить мотыль или коретру (разложив их тонким слоем и завернув в чуть влажную газету) лучше всего в домашнем холодильнике на нижней полке, то есть при температуре около 0° С. Очень хорошо заморозить живой корм в виде маленьких кубиков в морозильнике, при температуре минус 18—20° С. Таким образом, заготовка кормов на зиму решается довольно просто.

Если нет живого корма, его может заменить сухой, приготовленный из смеси сушеного планктона, мотыля с добавками витаминов и растительных частей — хлебных крошек, овсяного толокна и т. п.

В последнее время аквариумисты готовят корм, используя пищевой желатин. Заваривают в растопленном желатине овсяные хлопья, порошок из сушеных дафний, гамаруса, а также добавляют при необходимости витамины. Такой корм-желе предохраняет воду от немедленного загрязнения.

Желеобразный корм хранят в холодильнике в течение 1—2 недель. Перед скармливанием его измельчают до нужного размера острым ножом или лезвием бритвы.

Заготовить рыбий корм — полдела. Надо еще и правильно кормить рыбок. Прежде всего условимся: ни в коем случае не перекармливать! Не только потому, что рыбы «ожиреют». Они могут погибнуть. Все сразу не съедят, а лишний корм испортит воду аквариума. Поэтому, как бы ни заманчиво было посытнее накормить рыбок (они так и набрасываются на еду!), воздержитесь от этого, чтобы не погубить своих питомцев.

Итак, главное правило: лучше недокормить, чем перекормить! Поскольку чаще одного-двух раз в день кормить рыб обычно не удается, то норма — такое количество корма, которое рыбы съедают за 5—10 минут. Остатки корма (особенно это касается сухих и при готовленных кормов) должны немедленно удаляться из аквариума, иначе вода испортится и рыбы погибнут. Причина этого — развитие множества вредных бактерий. Они потребляют огромное количество кислорода, без которого, как известно, большинство рыб быстро погибает. Кроме того, эти мириады бактерий выделяют в воду ядовитые вещества (прежде всего — аммиак).

ЕСЛИ РЫБКИ ЗАБОЛЕЛИ

У рыб довольно много разных заболеваний. С живым кормом, растениями, новыми животными в аквариум часто попадают болезнетворные бактерии, грибки, вирусы, простейшие, которые долгое время никак себя не проявляют.

И вдруг... рыбка заболела. Мечется, становится беспокойной, пугливой, сжимает плавники, тяжело дышит, на теле появились язвочки, ранки, белесые нити. Все это сигналы: с рыбкой случилось что-то неладное.

Внезапную вспышку заболевания (эпизоотию) в, казалось бы, благополучном аквариуме могут вызвать перекорм, резкое понижение температуры при поломке подогревателя, аэрации и т. д. В таких случаях надо сразу привести все в порядок и лечить рыб в этом же аквариуме, используя методы, описанные в специальной аквариумной литературе. Для этого в воде растворяют антибиотики: тетрациклин, левомицетин, бицил лин-5 и др. (50 мг на 1 л воды), красители: метилено вая синь (0,3 г на 100 л воды), бриллиантовый зеленый и др. (1 г на 100 л воды), поваренную соль (1 столовая ложка соли на 1 л воды), марганцовокислый калий, медный купорос и т, п. Для гарантии рекомендуется сначала испытать выбранное средство на одной рыбе с типичными симптомами болезни, а лишь затем лечить других обитателей. Иначе можно отравить всех рыб.

Однако рыбьих болезней, причин заболевания рыб так много, что поставить правильный диагноз, и назначить нужное лечение бывает очень трудно (особенно начинающему аквариумисту). Поэтому надо всегда помнить, что у рыб лечить болезнь гораздо труднее, чем предотвратить ее. Это удастся, если строго соблюдать все правила ухода за аквариумом, правильно кормить ваших питомцев.

Ну а если рыбка все же заболела, следует обратиться за помощью или к специальной литературе, или к опытному аквариумисту.

Занимаясь аквариумом, надо помнить, что мы создаем для наших рыб новую среду обитания. От того, насколько мы сумеем приблизить ее к естественной и похожей на ту, к которой рыбы привыкли, зависит их жизнь.

Как жаль, когда из-за небрежности, неаккуратности гибнут рыбы, растения, мутнеет вода в аквариуме. Такое обращение с беззащитными животными и растениями жестоко. Лучше тогда совсем не заводить аквариум.

Природу надо беречь. Даже отлавливая корм для аквариума, возьмите за правило: не брать его больше, чем нужно; не бросать на землю случайно попавшихся рыбешек, личинок водяных насекомых, тритонов, головастиков, жуков... Оставьте все это в воде. Аквариум - удивительный мир в стеклянных берегах — дает всем нам неограниченные возможности увлекательных наблюдений, поисков, даже выведения новых пород рыб.